viernes

"Quique Dacosta Restaurante 2014, Tomorrowland". Por Xavier Agullo

Quique Dacosta 2014…
 por Xavier Agullo:

Reencuentro con Quique. Y con Didier (premio Gueridón de Oro 2014). Y con José Antonio Navarrete, que después nos dará un espectacular Issué de Bernardo Estévez (especie de místico de la viticultura), ese Ribeiro de caníbal textura elaborado con Treixadura, Lado, Godello, Albariño y Silveiriña a la manera de Masanoba Fukuoka.

Quique Dacosta
Con Quique en la terraza. Charlamos de Ibiza y del futuro gastronómico de aquella isla. De la vanguardia, claro, principalmente como actitud ética y estética. Y de un futuro que, con un año raro (el incomprensible bajón en la lista 50 Best), va a ser diferente. Punto de inflexión, asegura Quique. “Voy a dejar de moverme tanto, de ir constantemente a congresos y eventos, para reflexionar sobre mi trabajo y para diseñar el futuro de Quique Dacosta”. Lapidario. Noto cierto cansancio en Quique… “Quiero cambiar de enfoque mi vida”, sigue, “y reelaborar mi sistema de valores”. ¿Cómo será la vanguardia el año que viene, el otro…? Quique me dispara una idea radical: “El año que viene habrá cambios. Tengo varias ideas. Un día quizás hagamos una retrospectiva de mis platos, para ver todo lo hecho y ponerlo en el paisaje actual. Pero hay un concepto que estoy trabajando y, aunque resulte muy rompedor…” Se refiere a un cambio total de sistema, a una transformación radical en la relación entre el chef y el comensal, entre el restaurante y el cliente, entre lo obvio y lo numinoso. Sí. ¿Qué es lo que todavía no ha cambiado en la restauración contemporánea? La carta; mejor, el listado de platos con sus nombres, más o menos literaturizados. Ahí quiere golpear Quique. ¿Cómo? “La carta no va a tener nombres. Los platos se definirán con epítetos que nada tengan que ver con su composición, ya sea formal, ya sea poética”. Imaginamos: “83” (podría ser la temperatura de cocción”; “120315” (fecha de su creación); “Molicie” (sensación personal del chef). ¡Coño! Ausencia total de sugestión desde la carta para el cliente, dice Quique. “Mi lenguaje es el plato”, asegura, y corresponde al cliente, sin interferencias lingüísticas, recrear sus sentimientos”. Ecos de Derrida. El receptor se convierte en actor. El comensal es libre de interpretar lo que come, libremente. Todo se trastoca…
Recuerdo, en este momento de la conversación (los snacks se van amontonando mientras en la mesa porque la charla no admite distracciones), uno de los capítulos de Gog, de Giovanni Papini, que abunda en esta concepción interpretativa… No puedo evitar copiarlo aquí mismo:
La industria de la poesía
Giovanni Papini (del libro Gog)
“He renunciado, desde hace tiempo, a todas mis direcciones y participaciones industriales para comprarme la cosa más cara —en sentido económico y moral— del mundo: la libertad. Un lujo que no está al alcance, hoy, ni siquiera de un simple millonario. Supongo que soy uno de los cinco o seis hombres aproximadamente libres que viven en la Tierra.
Pero cuando uno se ha entregado al vicio de los negocios durante tantos años, es casi imposible conseguir que éste no vuelva a recrudecer. El año pasado me vino el deseo de crear una pequeña industria con objeto de poder sustraerme a la tentación de volver a ocuparme de las grandes y pesadas. Quería que fuese absolutamente ‘nueva’, y que no exigiese demasiado capital.
Cara Papini[1]
Giovanni Papini.
Se me ocurrió entonces la poesía. Esta especie de opio verbal, suministrado en pequeñas dosis de líneas numeradas, no es ciertamente una sustancia de primera necesidad, pero lo cierto es que algunos hombres no pueden prescindir de ella. Ninguno ha pensado, sin embargo, en ‘organizar’ de un modo racional la fabricación de versos. Ha sido siempre dejado al capricho de la anarquía personal (…) Me dediqué a buscarlos. Noté en muchos de éstos una extraña repulsión al oír mis ofrecimientos, originada por la idea de trabajar regularmente a sueldo de un jefe de la industria. Por otra parte, no había necesidad de realizar una recluta demasiado vasta, tratándose de un simple experimento sin finalidad de lucro. Conseguí contratar cinco, todos ellos jóvenes, menos uno, y discípulos de las Escuelas más modernas. Instalé el pequeño taller en mi villa de la Florida, con dos siervos negros y dos mecanógrafas; hice montar una pequeña tipografía y esperé los primeros frutos de mi iniciativa (…)
El cuarto poeta que se me presentó delante era un ruso, uno de esos emigrados que se han esparcido por Europa y América, felices de poder hacer al mismo tiempo de occidentalistas y de desterrados. El conde Fedia Liubanoff podía tener, a lo más, treinta y cinco años, pero la vida que había llevado en los cafés de Mónaco y de París le había envejecido antes de tiempo. La cara tenía la consagrada moldeadura mongólica de los moscovitas, y una perilla blanquecina y rojiza le daba un aire premeditadamente diabólico. Le temblaban siempre las manos, por el terror de una condena a muerte no cumplida, decía él; por el uso inmoderado del vodka, decían sus amigos.
—Señor Gog — comenzó—, no haré largos preámbulos. Es usted demasiado sutil para tener necesidad de comentarios anticipados. Le recordaré únicamente una verdad que no habrá escapado seguramente a su inteligencia. Toda poesía tiene dos autores; el poeta y el lector. El poeta sugiere y suscita; el lector llena, con su sensibilidad personal y con sus recuerdos, lo que el poeta ha simplemente bosquejado. Sin esta colaboración la poesía no puede concebirse. Un poeta que ofrece mil versos para describir una batalla o un crepúsculo no conseguirá nunca hacer comprender algo a un palurdo o a un ciego. Pero, desde hace algún tiempo, los poetas se dejan vencer por la superabundancia; digamos únicamente que tratan de rehacer y violentar el yo de su colaborador necesario. Quieren decir demasiado y no dejan sitio para la obra del lector, para aquella integración personal que forma el mayor atractivo de la poesía. Los japoneses, raza genial y aristocrática, han conseguido llegar a hacer poesías de ocho o nueve palabras. Pero es demasiado aún. He querido dar un paso más. He aquí mi libro.
Era un pequeño volumen encuadernado en piel roja. Lo abrí y comencé a hojearlo. Cada página llevaba, en la parte superior, un título. Lo demás estaba vacío.
—Vea —añadió Liubanoff—, he querido reducir al mínimo la sugestión del poeta. Cada poesía mía se compone únicamente del título: es un tema ofrecido a la meditación individual, un “la” para la creación múltiple y siempre nueva. Mi primera poesía, por ejemplo, se titula: ‘Siesta del ruiseñor abandonado’. Hay todos los elementos para la eflorescencia poética. La ‘siesta’ le da la estación y la hora; el ‘ruiseñor’ le evoca toda la música, todo el amor; y ese ‘abandonado’ le induce a elaborar los temas eternos de la traición y del dolor. Reflexione algunos minutos sobre este título y poco a poco en su alma surge y se desenvuelve el canto maravilloso que yo quería sugerir, de manera que cada lector se convierte verdaderamente, gracias a mí, en un creador. Y las creaciones serán tantas cuantos sean los lectores. Y cada vez se puede crear una poesía nueva, que sacia y contenta mejor que podrían hacerlo las sobadas lucubraciones de un extraño.
No tuve ni siquiera fuerza para enfadarme. Reconocí lealmente que el experimento había fracasado, que la fábrica había constituido un desastre. No quise siquiera ver al quinto poeta.
La misma noche me marché, y, al terminar el año, todo el personal, comprendidos los poetas, fue licenciado. Es la primera vez en mi vida que me falla tan vergonzosamente mi olfato en el ‘business’. Y comienzo a comprender por qué el viejo Platón quería arrojar a los poetas de su república. En este negocio he experimentado una pérdida de sesenta y dos mil dólares”.
Quique Dacosta (‘reprise’)
Dejamos atrás la plática… y entramos en Tomorrowland, el universo gastronómico de Quique en este 2014. Los snacks aguardan en la mesa, algunos vienen de 2013, otros son nuevos. Piedras de parmesano, pétalos de rosa, gin tonic de manzana, raíces de boletus, hoja seca de maíz, hoja de hierbas en escabeche, tomate encurtido, putanesca (síntesis final), “raïm del pastor”…

Lechuga de mar, ahumados y fitoplancton; erizos al natural; ostra frita.
Paso a la mesa, aunque este año se sigue primando el finger food en Quique Dacosta. Tiempo para los encurtidos y salazones, el segundo de los actos de la liturgia 2014. Pulpo seco, hueva de mújol; aceitunas y huesos (complejo hipérbaton organoléptico a partir de sorbete de aceitunas y crema de anchoas); ajos blancos y almendras, en liquidez interior. Un estricto golpe de toques mediterráneos para comenzar a sentir…
Las tapas. Hoja de tabaco (alga marmoreada) y “toro”. Buñuelo ligero (ligero) de bacalao, líquido interior, esencialista, de sutileza casi ascética. Ingenioso “socarrat” en rulo (mezcla de caldo de marisco y harinas) relleno de alioli y con gambetas. En busca del núcleo sápido siempre. Nudo marinero o como deconstruir formalmente una navaja: cocción en frío para romper el músculo y poder trabajar la carne como un nudo. Tartare de navajas con aire de guindillas… Seductor. Lechuga de mar, ahumados (anguila y mozzarella) y fitoplancton: plato verde, marino, ahumado… global. Erizo al natural (juego visual con algas emulando los pinchos). Zamburiña a la brasa con holandesa, elegancia rigurosa. Moshi de Torta de La Serena y trufa negra de tacto maravilloso. Tronco de Jerusalén o subversión icónico-sápida del tupinambo. Juegos, reflexiones, retos, homenajes… Pero siempre a la caza de los sueños de las materias primas.
Quique Dacosta
Tendones con horchata y trufa; tronco de Jerusalén; esturión.
Los platos. Berberechos con arena helada de kéfir de apio, eneldo y vodka: turgencias, crujientes, refrescante belleza palatal. Ostras fritas: ostra “en abîme” (cáscara de pan chino de ostra). Gamba hervida con té de bledas, la misma (perfecta, cristalina, majestuosa, esas acelgas, esa “americana”…) de 2013. Arroz con velo de guisantes y huevos de sepia: clorofílico, fresco, untuoso… Un arroz extraordinario. Esturión: la integración total del pez en el plato, base de piel, carne, huevas… Sintetización con complicaciones. Taco mediterráneo: rape, gochu jang y crema de patata en pasta de maíz. Un guiño cosmopolita con cosquillas.
La carne. Tendones con horchata y trufa. Tierra y tierra en sensaciones pegajosas. Pechuga de pichón y raíces de malta. Geologías sensoriales con una técnica de cocción asombrosa y armonías impensadas…
Los postres. Mojito de pepino y algas: audaz prepostre de frescor urgente y evocaciones marinas… Sinapsis Quique Dacosta. Selva negra: suprema levedad, máxima nuclearidad. Un clásico en versión onírica. Canela en rama y ciruelas pasas: juego de equívocos, nada es lo que parece… Ilusionismo dulce con chocolates, ciruelas líquidas, huesos de almendras…
Una experiencia puramente hedonista; también un intenso viaje introspectivo a la reflexión gastronómica y sus límites. Quique nos ha guiado hacia otros mundos, y un año más salimos de Dènia con la sensación de haber dejado atrás fronteras y convenciones…
Y más felices.

www.quiquedacosta.es

fuente:
7Canibales.
 http://www.7canibales.com/a-levante-voy-de-levante-vengo/

 

jueves

Opinionated About Dining 2014


#Bruselas de nuevo.
Esta vez para la cena de gala y presentación de #OpinionatedAboutDining de Steven Plotnicki, donde cocinamos junto a chefs de toda Europa.

Aquí hemos sido dos años consecutivos el primer restaurante de la lista.

Hoy compartimos fogones para celebrarlo junto :

Sergio Herman (The Jane), 

Gert De Mangeleer (Hertog Jan).
David Martin (La Paix en Brasserie Bozar, Brussel).
Michael Vrijmoed (Gent).
Matthieu Beudaert (La Table d’Ami, Kortrijk), 
Sang-Hoon Degeimbre (L’Air du Temps, Liernu), 
Damien Bouchéry (Brussel).
Julien Burlat (Dôme, Antwerpen).
Tim Raue (Berlijn).
Esben Holmboe Ban (Maaemo, Oslo). 

 ¡¡ Viva la cocina, competitiva y sana !!

#OAD2014
  
Os dejo algunas imágenes hechas desde mi teléfono y algun que otro selfie para que no se diga:






comida de equio para coger fuerzas y seguir ilusionados con nuestro trabajo


el menu firmado por todos los chefs


Sergio Herman.


foto de grupo antes de empezar la cena, junto Kobe primer puesto de OAD.


Gert De Mangeleer

 

Selfie de todos y el promotor de la lista al final y ya en la "fiesta".

selfie junto a Rosa Rivas, Stephanie Bitteau, Sang-Hoon Degeimbre (L’Air du Temps, Liernu) al final de la cena

www.quiquedacosta.es

 

articulo de Rosa Rivas en elPaís:

Un rival para la lista ‘Restaurant’

Los votantes de la red gastronómica Opinionated About Dining eligen al belga In de Wulf mejor restaurante europeo

13 restaurantes españoles aparecen entre los cien seleccionados



Cocineros participantes en el encuentro en Bruselas de la red gastronómica Opinionated About Dining. En el centro, Quique Dacosta y Kobe Desramaults. / r. rivas

"El primer año pasamos inadvertidos. Pero cada vez haremos más ruido", anuncia Steven Plotnicki, el promotor de la red de foodies Opinionated About Dining (OAD). Estos opinadores que exploran restaurantes por el mundo ya tienen predicamento en Estados Unidos y en Europa van por la tercera edición, ganando cada vez más atención de los medios. Unas 150 personas (entre periodistas, gastrónomos y cocineros) se dieron cita en Bruselas para la proclamación del mejor restaurante europeo, que ha resultado In de Wulf, del cocinero de Flandes Kobe Desramaults.
La lista Top 100 European Restaurants de OAD alcanza 12 países y la red de votantes la componen 4.300 personas, que en realizado este año más de 140.000 revisiones de restaurantes (el doble que el pasado año). "Hay que darles la voz a los no profesionales. Las otras listas y guías no se están renovando, no exploran lo suficiente y hay aficionados a la buena comida que van por delante de los expertos y los medios de comunicación. Esa es nuestra diferencia”, proclama el neoyorquino Plotnicki, cuyo trabajo de productor musical y televisivo le llevó a probar escenas gastronómicas del mundo. Su curiosidad la quiere contagiar a “todos los aficionados al buen comer” que se han unido a Opinionated About Dining.




“Cuando empezamos a publicar en la web las valoraciones nadie nos hacía caso, se fijaron en nosotros cuando hicimos la lista”, dice. El pasado año la dio a conocer en un evento gastronómico en París; esta vez ha tocado Bruselas, con una cena que concentró en los fogones una amplia brigada de la cocina europea contemporánea, nombres que pisan fuerte. “Cada año haremos eventos más grandes. Por supuesto que queremos competir con otras listas, ¡somos mejores!”, asegura Plotnicki, que también quiere extender su red a restaurantes de Japón y otros países asiáticos. “Nosotros tenemos una perspectiva diferente, es la voz de los amateurs. Pero todas las guías son útiles, siempre encuentras algo que te orienta”, añade. Su visión de la cocina aparecerá a final de año en el documental Foodies y la dedicación a la cultura gastronómica de su país se materializará en un programa televisivo que produce sobre los chefs estadounidenses y los ingredientes que manejan. “El mejor restaurante en estos momentos en Estados Unidos, Saison, de San Francisco, aparece en el puesto 69 en la lista Restaurant”, se queja Plotnicki. En el ranking de OAD para EEUU, el Saison de Josh Skenes aparece en el número uno y en el número tres está el restaurante en Las Vegas de José Andrés, É.
En cuanto al mejor restaurante de Europa, según la lista de OAD , In de Wulf, “es una de las luces más brillantes en el mundo de la cocina, se ha comprometido a demostrar que los sabores y aromas de su Flandes natal son tan interesantes como los de cualquier otra región del continente. Su restaurante, a una hora del sur de Bruselas, debe ser visitado por cualquier persona que quiera seguir el progreso de un chef joven y genial”.
“Mis platos tienen que ser sobre todo auténticos; algunas veces chocantes, algunas veces delicados… simplemente naturales”, dice Desramaults, que utiliza ingredientes de proximidad. Nacido en 1980 cerca del boscoso lugar donde está su establecimiento (Dranouter) -donde se come y se puede pernoctar-, pertenece a la hornada de los “rebeldes flamencos”, un grupo de jóvenes cocineros inquietos, dispuestos a agitar desde Flandes y Bruselas la escena culinaria nacional y europea”.
Desramaults no cocinó en la cena de Bruselas donde se festejó su reconocimiento, pero sí algunos de sus compañeros. En el menú a múltiples manos de los Top 100 European Restaurants 2014 de OAD participaron 11 cocineros. Por parte belga: Gert de Mangeleer, chef del restaurante Hertog Jan (con tres estrellas, que estrenará este agosto nueva ubicación en un edificio histórico cerca de Zedelgem); Sergio Herman (The Jane, en Bélgica, y Pure-C en Holanda), Julien Burlat (Le Dôme), Matthieu Beudaert (La Table d’Amis), el coreano Sang-Hoon Degeimbre (L’Air du Temps) y el anfitrión en Bozar Brasserie, David Martin (chef también de La Paix, una rompedora cocina de mercado con excelentes carnes). Intervinieron también el alemán Tim Raue (su restaurante del mismo nombre está en Berlín; el noruego Esben Holmboe Bang (restaurante Maaemo) el español Quique Dacosta, merecedor del número uno en esta lista en sus dos primeras ediciones y ahora en el número tres. “Tiene que salir más gente a escena”, dice coincidiendo con el punto de vista de Plotnicki, y constata que “las listas suelen llevar públicos nuevos a los restaurantes, pero siempre son más relevantes para quienes ocupan los diez primeros puestos”.


Quique Dacosta prepara un gazpacho de cerezas con gamba de Denia durante la cena en Bruselas de OAD. / R. RIVAS


Hay en total 13 españoles entre los top europeos. Además de Dacosta, están: Albert Adrià con sus restaurantes barceloneses 41 Grados (el 4) y Tickets (23); los hermanos Roca con El Celler de Can Roca (13); Carme Ruscalleda con Sant Pau (14); los vascos Azurmendi (de Eneko Atxa, 19), Etxebarri (de Bittor Arginzoniz, 32), Elkano (38), Mugaritz (de Andoni Luis Aduriz, 39), Martín Berasategui (48) y Arzak (55). El madrileño Sant Celoni de Óscar Velasco está en el 98. Y el DiverXo de David Muñoz aparece en el 88; “Es dificilísimo encontrar allí mesa”, se queja el promotor de OAD.
Un chef alemán de origen español, Juan Amador (con tres estrellas en su restaurante Amador de Manheim), aparece en el puesto seis. En el número dos, está el restaurante de Michel Troisgros en Roanne (Francia). El danés Noma (mejor del mundo para Restaurant) está en el siete.
Al margen de los cien incluidos en el listado europeo, hay cincuenta restaurantes más a los que los votantes de OAD consideran apetecibles y merecedores de concursar a los primeros puestos en la próxima edición de la lista. Entre los elegidos se encuentran más establecimientos conocidos poe el público español: Casa Gerardo, de los asturianos Marcos y Pedro Morán; los barceloneses Koy Shunka, Cinc Sentits, Rías de Galicia y Alkimia, y el vasco Akelarre (Pedro Subijana).
En las recomendaciones estadounidenses, OAD tiene también un apartado especial, la Fresh List, donde se sugieren restaurantes a tener en cuenta por su cocina sostenible o ecológica, su atención a los productos locales, las distintas cocinas étnicas y los estilos de las regiones norteamericanas.



CULINARIA in BRUSELAS.

 

He  participado en esta nueva edición de Culinaria2014 en Bruselas  www.culinariasquare.com/

Es un evento que me ha causado una buenisima impresión. es distinto, es de calidad y popular al mismo tiempo. un claro ejemplo que la excelencia, la calidad no esta reñida con la popularidad del evento.

Últimamente viajo amenudo a Belgica. Están pasando cosas importantes allí, desde una gastronomia muy interesante y plural, a aficionados que nos traen tantan ilusiones a Quique Dacostsa Restaurante, a diario. 

Los chef de este país, son entusiastas, respetuosos, tienen conocimientos de su cocina, gastronomia y la materias que tocan y yo los tengo muy encuenta. Bélgica es para mi uno de los paises europeos más interesantes en estos momentos.

Por ellos, y por que voy a aprender tanto como a mostrar( tres conferencias realice), me traigo grandes recuerdos y deseo volver.

 



Le concept

En 2014, on ne mange pas, on dîne ! Cette année, Culinaria se fait une joie de vous convier à d’exceptionnelles agapes. Parce que manger ensemble est la seule vraie communication qui compte, les chefs vous convient au festin originel en interprétant pour vous le haut de gamme de l’abondance, du jus, du moelleux, du croustillant, de la générosité et de la convivialité.


UN JOUR DE FESTIN EST UN JOUR HEUREUX


Le « festin originel » sera le grand thème 2014 sous l’humeur duquel se révélera le talent de nos chefs. De rires en grande bouffe, de célébrations du produit en plats fumants, cette envie de partager un vrai banquet remontant au ventre de nos origines sera omniprésente tout au long de l’année.


Mettons-nous à rêver, Vous, le cercle des convives, au centre, et autour de vous, comme sous la lumière d’un tableau gourmand, des bouillons fumants, des rôtis à la broche, des ragoûts, têtes de veau ou cochons de lait, des délices de pâtés en croûte, des envies fromagères, des œufs à la neige, de la crème de la crème…


Pour profiter de cette ambiance festive et gourmande  entouré des chefs suivez notre actualité sur Facebook ou inscrivez-vous à notre newsletter !

 

Ateliers gastronomiques


Cette année, des ateliers gastronomiques d’exception sont proposés aux visiteurs sur le thème du festin !

"Butchers Festin" par Dierendonck :

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Hendrik Dierendonck, enfant terrible des bouchers belges, amateur de terroir et partisan de la transparence, partagera son savoir faire lors des ateliers de boucherie proposés à Culinaria 2014. Des ateliers qui invitent à un retour à l’essentiel. Une petite mise en bouche pour les curieux:
* cut the crap: initiation à la découpe d’un bœuf avec précision et respect
* la fête du cochon: lard, saucisses fraîches et boudins faits minute
* atelier cuisson: l’art de préparer un bon morceau de viande, tout simplement
*agneau nose to tail: apprenez à découper votre agneau chez vous, de la tête à la queue
* charcuterie: devenez l’as du pâté, des rillettes, du potjesvlees et du jambon persillé
* le billot du boucher: un atelier haut en couleur à l’inspiration du chef
 "The Festin of original taste" par Le Bel:
PrintCette année, sous un thème en parfaite adéquation avec les exigences du BEL, LE GOÛT ORIGINEL, vous découvrirez ou redécouvrirez le luxe et la volupté selon : La biscuiterie DandoySlabbinck,  Rob The Gourmets’ MarketLe Saint-AulayeMmmmh !  et Pistolet Original  en tant qu invité du Bel)
 "Foreign Festin"  par San Pellegrino:


sanPellegrinoLes chefs qui viendront vous dévoiler une part de leur univers sont tous classés ou en voie de classement dans le S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. Quique Dacosta d’Espagne (Restaurant Quique Dacosta***), Bjorn Frantzen de Suède (Restaurant Frantzen**), Alexandre Gauthier de France (La Grenouillère*), Rasmus Kofoed (Geranium**), Ebsen Holmboe Bang de Norvège (Maaemo**) et Bertrand Grébaut de France (Septime*) viennent donner une dimension internationale au festin de Culinaria !

"Bakers Festin  " par Magimix :

Magimix_gris
Magimix, société française de petit-électroménager culinaire haut de gamme, est l’inventeur du robot multifonction. Né en Bourgogne il y a plus de 40 ans, il a révolutionné le monde de la restauration. Les plus grands restaurants du monde utilisent nos produits en version professionnelle.
 Magimix est heureux de participer à la 6ème édition de Culinaria et de vous convier à son festin gourmand. Notre équipe sera ravie de vous accueillir sur notre stand dédié à la Boulangerie-Pâtisserie.
Venez découvrir notre nouveau produit, le Robot Pâtissier Multifonction, et réaliser vos recettes originales préférées en participant à nos Ateliers Culinaires en partenariat avec Les Secrets du Chef. Deux chefs, francophone et néerlandophone, seront à votre disposition pour vous faire partager leur savoir-faire et toutes leurs astuces.
Le pain de campagne, la pizza, la tarte citron meringuée et les macarons n’auront plus de secret pour vous ! Festin originel sucré-salé avec Magimix, le plaisir de pâtisser comme un chef.

"The Festin through the Centuries" par les vins du Médoc:

medoc-bordeaux_federation_grisQuand un historien gastronomique rencontre un spécialiste de la communication dans le monde du vin, ça en fait des histoires à conter et des choses à partager !
Quand ces histoires sont parrainées par les vins du Médoc, ça en fait des réminiscences de bons plaisirs de festins d’antan !
Venez donc découvrir, au sein des Ateliers de Culinaria, le vertigineuse remontée  gustative dans le temps, que vous ont concoctée Pierre Leclercq, historien gastronomique, et Baudouin Havaux de Vinopres.

"Pommery Lounge "par Pommery :

Pommery_grispropose une verticale festive Culinaria est un espace dédié aux meilleurs restaurants mais aussi aux ateliers gastronomiques, aux arts de la table et aux maisons de bouche. Un lieu entièrement voué aux découvertes et aux expériences culinaires.
 

"The Festin of the future"  par Samsung

Samsung_Logo_Wordmark_grisDécouvrez la gastronomie du futur avec Samsung.Sensations augmentées, maximalisation de l'utilisation de nos ressources, découvrez grâce à Samsung notre avenir culinaire lors d'un atelier élaboré par Sang Hoon Degeimbre, qu'il présentera avec Carl Gillain.
 
Pour être les premiers à découvrir ce programme succulent, inscrivez -vous à notre newsletter !
www.quiquedacosta.es
  por supuesto, algunas fotos desde mi telefono, sobre lo visitado, degustado y vivido....:




disfruté tambien mucho aqui:
 y como No...un selfie:


 
 
 

miércoles

LOS OCHO MAGNIFICOS. POR EL DOMINICAL "XLSEMANAL" ESPAÑA. GRUPO VOCENTO





http://xlsemanal.irevista.es/ocho-magnificos-cocina/

WWW.QUIQUEDACOSTA.ES

CULINART2014 DENIA


#Culinart es una mezcla de performance, talleres plásticos y masterclass.  
Quique Dacosta y el jefe de Creatividad de su restaurante de Dénia Juanfra Valiente, participaron en estas jornadas organizadas por el grupo multidisciplinar Som3, dirigido por David, Beatriz Rico y Natalia y Rut Mud.

Una iniciativa de este tipo, que va más allá de las actividades gastronomicas propiamente dichas y a las que estamos acostumbrados a asistir, son y serán el tipo de actos en los que participaremos y apoyaremos siempre.

CULINART nace con la intencion de promocionar los habitos saludables para centrarse en la alimentacion equilibrada y sana de los menores. Crear concienciassobre una base ecológica y sostenible. Promoverla ademas, entre profesores y padres para prolongar, en los pequeños, dichos hábitos.
Hemos compartido con medicos, alumnos de la ESO, personas de la tercera edad y con la asociación APROSDECO nuestro conocimineto e inquietudes. Todo tratado desde la visión artística y plástica, para sobre todo generar sensibilidades y retroalimentar desde las artes, los valores; potenciar nuestra cultura, sensibilizar sobre nuestro entorno natural, y los hábitos alimenticios unidos a una vida asociada al deporte.
 












agradecido a Toni Miranda por sus fotos artisticas, como por todo lo que allí sucedió. http://www.tonifotografia.es/culinart-2014

*** Os dejo alguna fotos de mi desde mi telefono:








Agradecer a los patrocinadores, sponsors, entidades privadas y públicas.



www.quiquedacosta.es

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