viernes

*** DISCURSO INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA, BELLAS ARTES, QUIQUE DACOSTA***

 
-->
NOTA DE PRENSA:
Elche, 27 de Junio de 2013.
imagen sacada de un link, desde de mi telefono horas despues. Junto a Paco en la gala.

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha investido a Quique Dacosta como Doctor Honoris Causa en Bellas Artes al igual que a Paco Torreblanca.
Una solemne ceremonia, donde familiares, amigos, profesores y alumnos, celebraron el acto cargado de emoción, reconocimiento y agradecimiento.
Cada uno de los padrinos -El Catedrático de Historia del Arte de la UMH Kosme de Barañano para Quique Dacosta, y  el profesor del Área de Estética y Teoría de las Artes José Manuel Álvarez Enjuto para Paco Torreblanca- resaltaron las cualidades y rasgos característicos de las carreras de cocinero y pastelero en sus Laudatios. Crearon paralelismos entre el oficio de cada uno y las bellas artes, así como las aportaciones de cada uno de ellos, al arte, desde su prisma.
Para Quique, el reconocimiento va más allá, pues está fuera de las esferas del mundo gastronómico y es conciente de la relevancia ante la sociedad y el claustro estudiantil. Todo lo que vaya en pro de la cocina, su profesionalización y promoción es bienvenido e invita a seguir trabajando en el  marco de la excelencia.
El rector Jesús Pastor finalizó el acto marcando la relevancia de éste otorgamiento y el compromiso de la universidad con la gastronomía.



 *** DISCURSO COMPLETO:
       Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche

*** Escribo estas líneas la noche del 23 de Junio del 2013. Noche de Luna llena. Llena y brillante. La súper luna del 2013. Esperé este momento para escribir solo, bajo la luz que la Luna me transmite, su aura y su energía***

 “Autoridades, estudiantes y profesores premiados, claustro de profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, familiares y amigos”


Una vida dedicada a la cocina (26 años de carrera profesional). Pocos o muchos años, son los que he dedicado a la cocina, mi vida, mi forma de entenderla y de plasmarla, que me llevan a ser la persona que conocéis y estáis conociendo. No tengo una vocación distinta a la de la mayoría de los cocineros del mundo: ganarme la vida dando de comer.

Hay algo raro en todo esto. Yo no elegí ser cocinero, fue la cocina la que me eligió a mí. Soy simplemente, un obrero de la misma.

* ORIGENES. JARANDILLA Y COMO LLEGUE  A DENIA.
Cuando llegue a Denia, de mi Jarandilla de la Vera natal, nadie, absolutamente nadie, podría decir que yo iba a ser cocinero. No había indicios para ello. Sin embargo, se dieron todas las circunstancias para que me quedara en aquel pueblo de pescadores: por un sentido simple de responsabilidad con mi familia y una dosis de realismo. Me encontré con 14 años en un sencillo restaurante, fregando platos y cazuelas. Yo no lo sabía, pero aquel contacto con la cocina profesional me marcaría para siempre. ¿Quién iba a decir por aquel entonces que yo seria cocinero? Ni yo mismo podría imaginarlo.


2º ***MI UNIVERSIDAD
LOS LIBROS…
Un lugar sencillo donde iniciarse
( 3 Junio. 14 años). Allí, en aquel sencillo lugar, había sobre la chimenea algunos libros de cocina. Escueta selección, entre los que encontré un catecismo para iniciarse, e incluso enamorarse. Libros de cocina española tradicional y popular, la cocina del mercado, “la cuisine minceur”, "la nature dans l'assiette", el práctico, “el arte culinario”. 6 libros.
El Poblet (15 Septiembre. 16 años). La noche antes de empezar a trabajar, quedé con el propietario del restaurante. Me dio un libro de carnes, y me dijo “apréndetelo para mañana a las 9:30 que entras por la puerta de atrás, la de la cocina, el jefe de cocina te dirá cual es tu puesto”. Marché a casa.

Deduje que mi partida sería la de carnes y no sabia ni cuantos solomillos tenia una vaca… De camino miré aquel LIBRO y tenia claro que no solo era imposible que me lo aprendiera esa noche, sino que además el reto iba mucho más allá. Tanto, como mi osadía en pedir trabajo en el, que ya era por entonces, un buen restaurante.

UN LIBRO. Una declaración de intenciones. Las misma que llevaba y que tenía con ese lugar. Formarme desde la base y poder cobrar. No podía permitirme pagar una  escuela de cocina y este, creí yo, podría ser el camino.

Los libros han sido, desde entonces, mis compañeros de viaje. Libros de cocina….uno, otro, otro, otro mas…y así pilas y pilas de libros a lo largo de mi vida. Esta ha sido parte de mi “universidad”.

La verdadera importancia de todo esto y lo que ha sumado valor a mi experiencia, han sido las diferentes etapas por las que ha pasado mi aprendizaje y al final, el entendimiento surgido de una base literaria y de conocimiento de campo.

Por una parte, LOS LIBROS de cocina leídos y mi deseo de interpretarlos. Tras esto, mi preocupación al ver que solo interpretarlos no era suficiente, y que muchos chefs en el mundo como yo, hacían lo mismo. Esa coincidencia en las creaciones del momento, por la misma base de conocimiento y el beber de las mismas fuentes, me hizo finalmente abandonarlos. Una transición, del conocimiento de mi oficio al conocimiento de otras disciplinas. Kosme de Barañano y Alfredo Argilés, me influenciaron de manera directa y despertaron en mi una curiosidad por el arte en todas sus expresiones. Cocina, arte. En definitiva una suma que me hizo ser más sensible y perceptivo con la vida.

Dejar de leer cocina, y leer arte. Dejar de visitar mercados del mundo y visitar museos. Esto hizo que mi vida estuviera con un pie en la cocina y otro en la inspiración y la expresión artística.

Sin querer, apartarme de la lectura gastronómica, que había sido en cierta medida mi Universidad, me hizo crear mi segundo estilo de Cocina; La  nueva memoria del Gusto inspirada en la naturaleza, el paisaje y el arte.

En un tercer estilo, ya en esta década, todo cambia y, sin embargo, el estilo de cocina no busca la inspiración fuera de mi, si no que la encuentra en mi mismo.
Una expresión más intimista hace que todo discurra hacia dentro.

LA OTRA PARTE DE MI FORMACIÓN, no menos importante, ha sido mi día a día en la cocina, la inquietud, los viajes. Los mercados, las personas, los cocineros y cocineras. Soy la suma de cada segundo en la cocina, cada gota de sudor, cada lagrima, cada sonrisa, cada palabra leída, cada conversación en el estudio de creatividad. Horas intercambiando ideas con los que durante años han sido y son  parte de mi equipo; con los que de lejos han venido a aprender y nos han dejado su propio conocimiento; las impresiones y sensaciones que han dejado en la mesa cada uno de los clientes que han elegido comer y vivir la experiencia en mi restaurante; lo que me han enseñado los proveedores referente a su oficio; cada aprendizaje adquirido de todas las personas que, de una u otra forma, han tenido que ver con mi trabajo… esa suma, da como resultado una parte importante de la persona y profesional que soy hoy.

CUATRO GENERACIONES DE CHEFS
He tenido la gran suerte de conocer, compartir y tener amistad con cuatro generaciones de cocineros Españoles que a día de hoy siguen en activo. La suma de ese conocimiento y las experiencias, me han beneficiado y han corrido a mi favor. El intercambio de ideas con cada uno de ellos me han enriquecido como cocinero y como persona. Este es el potencial de la gastronomía española, a mi parecer más allá de talentos individuales. No hay país en el mundo que atesore tantos y tan buenos.


***CÓDIGO ABIERTO

Cuál ha sido mi Universidad en definitiva? Puedo resumir mi aprendizaje, diciendo que me he beneficiado del código abierto de la cocina y el arte. Un código abierto que no es otra cosa que la divulgación durante años de grandes y excepcionales maestros, que se han dedicado a compartir su propio conocimiento, sus descubrimientos, sus aportaciones. Un código que empieza en cada hogar de madres a hijos y a nietos y que en muchos casos no está escrito.


***HEREDERO DE UNA CULTURA Y UN PUEBLO
Soy el heredero de un legado insospechablemente rico. De la suma de culturas que han pasado y pasan por el mediterráneo, por nuestra comunidad. Soy heredero del trabajo de los pescadores, ganaderos, agricultores, panaderos, pasteleros, tenderos, y cientos de oficios que cada día entran por la puerta de mi cocina con el alma de esta tierra y sus mares.

Soy el heredero de un recetario con el que construyo una cocina repleta de destellos de aquí y de allá, tal y como es la cultura mediterránea. Así la vivo, la siento.
Soy el heredero de una forma de vivir.
Del conocimiento de tantos cocineros y cocineras de esta tierra.
La herencia que he recibido es intangible, pero tiene un peso indescriptible.


***COCINA EN LAS ARTES. EL ARTE DE LA COCINA

Yo soy un cocinero, no soy un artista. Al menos así me considero a mi mismo.
Lo que yo hago es cocina. Mi cocina no pretende saltar a un marco que no le corresponde, soy muy respetuoso con las disciplinas artísticas.

Aún así, entiendo que los procesos que manejamos los cocineros contemporáneos, más allá de técnicas y conceptos, que son importantes, se pueden unir con cualquier expresión artística mediante el lenguaje creado y la forma de transmitirlo.

No me limito a cocinar, entendiendo cocina como la interpretación y repetición de recetas. Para mi la cocina es una forma de comunicación con el comensal que se sienta a mi mesa, a través de los productos, los procesos, las armonías, las escenografías. Hay una historia que quiero contar: la construyo, la narro, la plasmo.

Hay una estética definida, unos olores y sabores que quiero que los comensales experimenten y vivan más allá del acto de alimentarse. Hay un componente lúdico y de placer en mi propuesta.

Tengo la grandísima suerte de retroalimentarme de la experiencia de cada una de las personas que acuden a mi restaurante. Es mi examen de graduación, mi compromiso, el motivo de mi dedicación. Al final son los clientes quienes apuestan por mi trabajo.

Amo el arte, en todas sus expresiones y es para mi un orgullo que la cocina de vanguardia se considere hoy una expresión artística. La inspiración, la proyección, la consecución y materialización de una idea, de un sueño. La búsqueda de los elementos, plasmar sentimientos. Interpretar otras formas de arte y llevarlas a un plato. Al final de todo, un arte efímero, se consume, se vive, se acaba; sólo queda el recuerdo y quizá el deseo de verlo, olerlo, saborearlo de nuevo.

¿Explica todo esto que la universidad me conceda éste reconocimiento? Yo no lo se, pero entiendo que mi experiencia y mi hacer avalan el resultado de lo que soy hoy como cocinero, como persona.

No tuve la suerte y privilegio de asistir a la universidad, de formarme en ella. Me alegra ver que hoy, jóvenes, futuros cocineros, futuros transformadores de ideas y soñadores, se sientan en aulas queriendo aprender y formarse en una profesión cada vez más competitiva, donde el conocimiento, las ideas, la experiencia y la disposición marcan la diferencia.

Al aceptar este reconocimiento, asumo una responsabilidad más con la profesión, con la comunidad, con mis compañeros, con los que vienen detrás, con los que me han enseñado y los que están andando el camino conmigo. Soy un defensor de la divulgación, por principio y porque trato así de devolver a la cocina lo que ella, por medio de otras personas, me ha dado a mí. Así que hoy me siento más comprometido que nunca con la enseñanza y el aprendizaje.


*** RECONOCIMIENTOS Y ESTRELLAS…

Soy la suma del esfuerzo físico y mental; de la dedicación plena a la cocina. La cocina es una carrera de fondo y éste “maratón”, que es mi carrera profesional, esta marcado por el respeto y el trabajo, con la convicción de que lo que hacemos esté siempre en el marco de la excelencia.

Esto no tendría que haber sucedido. Yo no lo programe así. Tal vez también por ello, lo vivimos de una manera coyuntural.
Ni grandes celebraciones ante los éxitos, ni grandes traumas antes los fracasos.
Interiorizar tanto unos como otros, aprender de ellos, disfrutar de los triunfos dentro de la normalidad y seguir trabajando.

Las consecuencias del trabajo que realizamos en equipo, están dando unos frutos en forma de reconocimientos importantísimos.
Los valoro muy positivamente y con ellos embellezco la travesía, el camino por el que andamos. Pero lo importante es que nuestros clientes vivan como nosotros la intensidad de la expresión que proponemos y que vean ciertamente recompensada la ilusión, el esfuerzo, las expectativas y todo lo que han soñado de su estancia con nosotros.


*** DOCTOR HONOROS CAUSA EN BELLAS ARTES
Me enfrento a un momento, que no estaba ni mucho menos en mi proyecto de vida. Este reconocimiento no estaba en mis planes.
Uno se puede llegar a preparar para recibir un reconocimiento como las tres estrellas Michelin, o el mejor restaurante de Europa, de hace unos días, pero no estas menciones que, en principio, hasta hace muy poco no estaban dentro de la normalidad de a lo que un chef pudiera optar. Pero esta es la vida y esta es la realidad de un oficio que se acerca con timidez una veces y descaro en otras, y se reivindica en los más altos estamentos de una sociedad. Y es que el éxito de la gastronomía es el éxito de la sociedad que vivimos. Y esa sociedad somos cada uno de nosotros. Del Rector y de cada una los doctores que han postulado por nosotros para ser Honoris Causa por Bellas Artes en esta Universidad.


*** LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No me olvido y además tengo muy presente lo que significa en la vida, la divulgación de cualquier disciplina. Los medios de comunicación, y con ellos todas las personas que hacen posible que un canal u otro funcione y llegue a la gente, han contribuido infinitamente a que hoy la gastronomía, este en el lugar en el que esta.
Somos lo que dicen de nosotros.
Gracias por creer en mi proyecto, sumaros a el y dimensionarlo a un estatus que nunca creí que pudiera tener lo que hago.
Uno es consecuente con lo que hace, pero no se es del todo conciente de las consecuencias que tiene. En este caso soy el chef mas afortunado del mundo. Os tengo a todos, y todos sois importantes de la misma manera que lo es una nueva creación.

Gracias.


***LAUDATIO

Kosme, gracias de corazón por aceptar desempeñar esta función, se lo que significa para ti estar aquí. Esto hará que de ti se entienda, no si yo soy un artista (que no lo soy, soy un cocinero), si no que eres uno de los hombres que mas entienden de artes en el mundo y para mi hoy es un orgullo tenerte aquí a mi lado.

Tus libros, todos, los que me has hecho llegar y espero seguir recibiendo con tus exposiciones como comisario, analista y visionario del mundo del arte, me sigan enriqueciendo, aportando, sensibilizando. Siempre nos quedará ese té en tu casa para charlar de nuestras cosas, que son  siempre en torno a expresiones personales y artísticas.

Gracias.


***EQUIPO. PERSONAS…FAMILIA AL FIN Y AL CABO

Yo soy un gestor del talento de cada una de las personas que forman parte de la familia/equipo.
Hay sueños, que no se pueden materializar en uno solo. Sueños imposibles. En este oficio como en otros tantos, es todo una cuestión de equipo. De personas, de talentos, de conocimientos, de recursos, de esfuerzos, de valores y sueños comunes, de crecer y apostar por encima de todo. Creer en esta manera de hacer, de ser y de vivir la gastronomía por encima, incluso de remuneraciones económicas. Soy lo que mi equipo ha decidido ser. Ellos incluso han dejado de cobrar mensualidades para que un año mas se materializara este sueño. Esos valores, son valores de una creencia absoluta en lo que estamos haciendo y es un gesto que yo nunca podré olvidar.
Gracias

*** AMISTADES
Imprescindibles. Mis amigos y amigas son indispensables en mi vida.
Vosotros me mimáis, me llenáis de esperanza y me apoyáis. Sinceramente el camino se hace andando y la verdad que maravilla andarlo con vosotros. Esta es una de las suertes de mi vida.
Seguir a mi lado, aunque parezca que a veces desaparezco por lo avatares del día a día.
Os amo.

***FAMILIA
Hay al menos dos cosas que no se eligen en la vida. El lugar donde naces y la familia que tienes. Si me dejaran elegir, elegiría el lugar donde nací y la familia que tengo.
Gracias a la familia Dacosta, a la familia Vadillo, a la familia Sanz que han hecho de mi el hombre que soy, los valores que me han inculcado desde el respeto, la cultura del esfuerzo y del cariño.
He creado una familia, además única, de la cual me enorgullezco. La vida me regaló momentos, amigos, vivencias, conocimientos… una familia “Dacosta Mud” que son un pilar fundamental en mi vida.
Doy gracias al cielo por este regalo divino.

*** PACO

Maestro. Doctor. Querido, respetado y admirado maestro de maestros. Para mi suerte, no solo recibo este Doctor Honoris Causa en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, si no que además lo recibo contigo. Ni en el mejor de mis sueños. Nada es comparable con este momento. Una cosa más nos hermana, Paco.


Gracias por todo lo que eres y representas para mí.

***DESPEDIDA

Quiero agradeceros la vida que me habéis entregado. El cariño y el respeto que me procesáis. Os pido siempre vuestro apoyo y respaldo. Os pido egoístamente que me améis, por que ese amor es para mí el motor de mi vida.


Quique Dacosta.

www.quiquedacosta.es

QUIQUE DACOSTA RESTAURANTE, acrobacias en la Luna.

Quique Dacosta, acrobacias en la Luna


En la vida, los algoritmos más inciertos juegan un papel clave. Un ejemplo podría ser el recorrido de Quique Dacosta, uno de los más activos representantes de la cocina de vanguardia en España, además de patrón del restaurante homónimo situado en Denia, entre las faldas del Montgó y las olas del Mediterráneo.

La gastronomía como pasión
Aunque su origen se sitúa en el pueblo de Jarandilla de la Vera (Cáceres), fue a los catorce años cuando viaja a la localidad alicantina para reunirse con su madre. Desde entonces, y al mismo tiempo que compaginaba con sus estudios, recorrió todas las fases del complejo mundo de la hostelería; de limpiador de vajilla a camarero, pasando incluso por el rol de pinche o aprendiz de pizzero.


Quique Dacosta y detalle de sala.


A los dieciocho años, con empedernida inquietud gastrónoma y la complicidad de su amigo Sebastián Castellano, emprendió un viaje iniciático que le llevaría por las mesas de referencia de nuestro país: Zalacaín, Casa Ojeda, Can Fabes, Arzak y Akelarre. Como se podrán imaginar, tales experiencias gastronómicas le empujaron a descubrir una nueva dimensión culinaria que seguiría alimentando vorazmente con otros viajes, en los que acabó embriagado por dos referencias clave: Michel Bras y Ferrán Adriá.

25 años en los fogones y una fábula
La verdadera consolidación profesional de Dacosta llegó cuando solicitó echar una mano en la cocina a su mentor, Tomás Arribas. No tuvo la oportunidad de hacer los stages que hubiera deseado en lugares de renombre, pues era precisamente en verano -la época habitual para este tipo de actividad-, cuando tenía que atender los negocios de la casa. En cualquier caso, tal extremo contribuyó en gran medida a que el cocinero desarrollase su carrera profesional sin salirse del camino que le marcó Arribas, quien le permitió desde el principio todo tipo de osadías en la concepción y ejecución de sus platos.


Cañaílla: tomate encurtido y tomate encurtido en seco.


Hoy, ya con tres estrellas y ocupando el puesto 26 del mundo según la revista "Restaurant", Quique Dacosta sigue empeñado en mantener las coordenadas que han caracterizado su propuesta hasta la fecha, pero sin perder fuelle y con una sólida mirada en el futuro. Sorprende al comensal por múltiples flancos: forma, fondo, puesta en escena, paralelismos, juegos metafóricos... Un collage de sabores y texturas insólito, con un entramado lúcido y reconocible, que se aprecia en Made in the moon, la fábula gastronómica diseñada en seis actos y cuarenta pases para el visitante este año 2013.

Mediterráneo, apertura, técnica, matices
Las inquietudes y sensibilidades de Dacosta sobre el ecosistema local tienen una traducción directa en el ámbito gastronómico, pues su cocina respira huerta y Mediterráneo (la docena y media de snacks de la llegada son un buen ejemplo). También traslada al comensal a paisajes donde se integran los minerales, los yodos, las especias, el recetario tradicional revisado. En definitiva, una cocina que evoca el opulento testimonio organoléptico de la tierra y el mar.
Rompepiedra; Turrón de fresas, vinagre y rosas; Almendras tiernas; Helado caliente de vainilla; Piña, piñones, resina; Gamba hervida-té de bledas, Garrofó de conejo, Arroz de pato, remolacha y avellanas...


Canela en rama-Ciruelas pasas y helado caliente de vainilla.


Pero no todo es localismo. El cocinero utiliza su omnívora voracidad de referentes imaginarios y coquinarios para reinterpretar creaciones internacionales. Y este año, más que nunca, se potencian los matices, los aromas, los susurros, la sencillez. Las decenas de técnicas empleadas no son el fin, sino el camino para llegar a una pretendida reacción del comensal.
Tiradito de corvina; Nido de golondrina; Bloody Mary; Moshi de quesos azules y alioli de miel; Kefir de apio, eneldo y vodka; Mezcal ahumado-Ravioli a la parrilla, Hígado de pichón-consomé; Chutney de mango...
Perfeccionismo, sala y bodega
A la hora de abordar los planteamientos conceptuales, Dacosta apuesta descaradamente por burlar la indiferencia del gastrónomo. Una obsesiva búsqueda del perfeccionismo que se materializa en presentaciones servidas en dos tiempos y que se complementan con un resultado exponencial.
Tartar de navajas + Ceviche de erizos; Tuétano de cerdo y migas + Bomba ibérica; Taco mediterráneo + Coca de Dacsa; Tarta de manzana y Campari + Empanadilla de remolacha y cangrejo...


Tartar de navajas y mezcal ahumado.


Déjense llevar por el encanto y profesionalidad de Didier Fertilati, uno de los mejores jefes de sala de la piel de toro por su complicidad, profesionalidad y empatía. José Antonio Navarrete nos continúa dando alegrías con sus armonías y selecciones en el apartado de vinos, logrando simbiosis místicas con las elaboraciones de Dacosta.

QUIQUE DACOSTA RESTAURANT
Ctra. Las Marinas, km 2,500. 03700 Denia, Alicante
Tlf.: 965 784 179
Menús degustación:
*** UNIVERSO LOCAL: 135€ maridaje del menú 65€
*** MADE IN THE MOON: 165€ maridaje del menú 85€
Vinos: Fino de Bodegas Tradición (Jerez), Les Roises de Ullyse Collin (Champagne), Cicala de Poderi Aldo Conterno '93 (Barolo), Clos du Bourg de Domaine Gaston Huet '71 (Vouvray).
www.quiquedacosta.es

Quique Dacosta Restaurante, mejor restaurante europeo por Opinionated About Dining 2013.

El Restaurante Saturne, en París, ha sido el sitio elegido para dar a conocer los resultados de la lista que elabora desde 2008 Steven Plotnicki. La lista ha tomado fuerza en los últimos años, como referente en la cocina mundial.

El ranking es el resultado de un sondeo hecho entre comensales muy entusiastas, que dedican una parte importante de su tiempo y dinero a viajar por el mundo en busca de las mejores comidas del planeta. Busca, por otra parte, comparar los restaurantes de máximo nivel en diferentes partes del mundo.

El equipo de Quique Dacosta Restaurante está muy agradecido con los votantes y le gustaría hacerte partícipe de éste reconocimiento


Quique Dacosta Restaurante, best european restaurant by Opinionated About Dining 2013.

Saturne Restaurant in Paris, has been tha place chosen to present the results of the list that’s prepared every year, since 2008, Steven Plotnicki. The list has gained strength in recent years as a referent in global cuisine.

The ranking is the result of a survey done among people who are extremely enthusiastic diners and devote a significant portion of their time and money to traveling the world in search of the very best meals on the planet. Besides, OAD compares top-tier restaurants in different parts of the world.

Quique Dacosta Restaurante team is very grateful to the voters and would like to share with you this recognition.


http://2013.opinionatedaboutdining.com/europe.html

 
http://www.7canibales.com/quique-dacosta-elegido-mejor-restaurante-de-europa/



http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/17/valencia/1371493064_655461.html



http://mariacanabal.blog.lemonde.fr/2013/06/18/quique-dacosta-restaurante-elu-meilleur-restaurant-deurope-par-opinionated-about-dining/



www.quiquedacosta.es
 

jueves

"COCINO PARA MIS CLIENTES, COMO SI FUERAN MIS HIJOS"


POR:Laura Bellver.
Pocos días después de realizarle esta entrevista saltó la noticia de un nuevo galardón: por segundo año consecutivo su restaurante ha sido elegido el mejor de Europa por la guía gastronómica online Opinionated About Dining (OAD). Recientemente, también, ha escalado posiciones en el Top 50 mundial, situándose en la posición 26. Y todo ello se suma a una larga lista de logros consumados en los últimos años, como el Premio Nacional de Cocina en 2009 o las estrellas Michelín. Sí, en plural, ya que se trata de uno de esos 105 profesionales en el mundo que pueden presumir de tres de estas prestigiosas distinciones. Su arte culinario le ha hecho viajar por todas partes, pero su base de operaciones sigue ubicada en la localidad alicantina de Denia, donde nos ha recibido. Esta semana, uno de los cocineros más punteros del panorama internacional ha dejado entrar a 360 Grados Press hasta la cocina, literal y figuradamente. Se trata de Quique Dacosta.






Quique Dacosta no descarta abrir restaurantes en algunas grandes ciudades del mundo en el medio plazo. MARGA FERRER.
Recibiste la tercera estrella Michelín el pasado mes de noviembre e iniciaste la temporada del restaurante el 6 de febrero. ¿Cómo ha condicionado este reconocimiento la apertura del nuevo ejercicio?
Pues depende de cómo lo queramos ver. Podríamos decir que, desde el punto de vista de los clientes, está siendo realmente interesante. Sin que los premios sean un objetivo, sino una consecuencia del trabajo, cuando ya estás en un escenario de este nivel lo que quieres y esperas es que tenga el máximo reconocimiento posible. No por una cuestión de ego, sino para poder hacer viable este tipo de proyecto. Es como tener un equipo de fútbol de primera división: para hacerlo sostenible tienes que mantenerte en primera. Pero tampoco hay que obsesionarse con ello.

Aunque no sea una obsesión, en mayo también llegó el premio Chef Millesime por contribuir al prestigio internacional de la gastronomía española. ¿Hasta qué punto todo esto supone una presión?
En este restaurante siempre se ha exigido mucho por su naturaleza y por cómo hemos enfocado la gastronomía. Por tanto, la presión es ya como parte del partido. Cierto es que cuanto más reconocimiento, más se espera de ti. Cumplir las expectativas que la gente genera es lo más importante. Es decir, la gente tiene expectativas, quiere vivir experiencias bonitas en este restaurante, y nosotros somos conscientes de ello. No se trata solo de ganar el partido, sino también de jugar bonito.

Tus inicios en la cocina llaman la atención, ya que se trató de un método de supervivencia. ¿En qué momento del camino sentiste esa pasión por crear y llevar la gastronomía a la excelencia?
Sí, con 14 años me metí en la cocina por pura necesidad. Empecé de la manera más sencilla, que es fregando los platos. Cuando llegó 3º de BUP me planteé si estudiaba una carrera o me dedicaba a la cocina de manera profesional, porque yo ya estaba enganchado y tenía gusanillo. Finalmente, pedí trabajo en este restaurante. Tal vez, ése fue el momento en que decidí dedicarme a la cocina por convicción, porque antes no lo había elegido. Luego, en 1994, hubo otro cambio en mi planteamiento como cocinero, que es cuando decidí hacer una cocina que no estaba en los libros. Fue el momento más trascendente, porque pasé de ser intérprete a ser autor.

Hablas de cocina de autor, pero cuando se busca Quique Dacosta en Internet siempre aparece la etiqueta de vanguardia. Entonces, ¿cómo definirías el trabajo que se hace en tu restaurante?
También diría cocina de vanguardia, porque estamos hablando de procesos que están asociados a la cocina pero con un prisma evolutivo. Tal vez sea por un defecto del prisma con el que miro la cocina que termine haciéndola de vanguardia. Esta cocina no está en los libros y tiene una particularidad: nunca te esperas lo que va a ocurrir aquí porque nunca se ha comido antes. Por eso, si no hay cierta apertura mental, puede ser un poco agresivo.

Siempre se dice que la alta cocina es una cuestión de equipo. Sin embargo, a la hora de los reconocimientos, se tiende a hacer una estrella de un cocinero. ¿Hasta qué punto es justo no hablar en plural?
Yo soy lo que mi equipo ha querido que sea y yo siempre he hablado de equipo. Sí que es cierto que mi restaurante lleva mi nombre y mi apellido, pero en los equipos siempre hay líderes. Soy el propietario de esto y su líder. Del mismo modo, siempre se tiende a hablar del Barça de Guardiola o del Madrid de Mourinho. Siguiendo con el símil futbolístico, aquí soy el entrenador, el gestor del talento, el catalizador, el generador de los sistemas… Luego, hay personas con talento en cada uno de los espacios que hacen que podamos ganar el partido.


Pregunta obligada: ¿dónde encuentra este equipo la inspiración para alcanzar esa victoria?
En la vida. Cuando se habla de vanguardia o de innovación se tiende a divinizar el acto, pero nosotros lo tomamos con mucha naturalidad y trabajamos con pragmatismo. A partir de una idea, se pasa al estudio de creatividad y empezamos a hacer todos los procesos que están en nuestra mano para materializarla. Porque cuando trabajas con algo que no está en los libros tienes que construir la receta desde cero. Y no todas las ideas son posibles: lo primero que hacemos es ver si hay alguien que ya lo está haciendo en el mundo, porque si es así, el trabajo se descarta.



Popularmente también se dice eso de que no hay cocina como la de una madre, pues entre los ingredientes se encuentra el amor. ¿Crees en los factores intangibles en la cocina?
Sí, también creo en el amor. Soy padre y cocino para mis clientes como si fuesen mis hijos. El que no ama lo que hace, no lo va a hacer bien por muy matemático que sea. Y la gastronomía es, justamente, lo menos matemático que hay. Hay que ponerle mucho sentido común, mucha delicadeza… Al fin y al cabo, nosotros planteamos esto mismo: no solo comer y beber, sino ir más allá con los sentidos. La cocina es el lenguaje que empleo para emocionar.

Hablas de un gran equipo, de tecnología, de inversión de tiempo… Esto significa que el producto que llega al cliente tiene un determinado precio. Por tanto, ¿la alta cocina no podrá ser nunca asequible?
Seguro que hay una evolución en este sentido. También es cierto que las cosas hay que valorarlas por el precio real que tienen, tampoco se puede ser hipócrita. Si compro una gamba de Denia por 120 euros/kilo, no puedo hacer un plato que cueste menos que esto. A mí me gustaría que fuese más barato, pero la alta cocina cuesta un dinero. La singularidad de lo que hacemos es que, a pesar de todo, necesitamos a mucha gente para muy pocos clientes. Eso sí, yo democratizo mi conocimiento: tengo tres locales más – Mercat Bar, Vuelve Carolina y El Poblet – en Valencia. Allí está todo mi saber en diferentes formatos con los que puedo dar de comer a mucha más gente por mucho menos precio.

En la trayectoria de este restaurante habéis pasado por muchas etapas. Recientemente, en 2011-2012, plena crisis, tuvisteis una radicalización que ha dado lugar al presente concepto. ¿Por qué esta arriesgada apuesta?
El riesgo siempre ha estado conmigo, porque este restaurante tenía éxito con la cocina popular y yo lo reconvertí en uno de cocina de vanguardia. Y cambiar un modelo de negocio siempre es un riesgo. En los últimos años hemos tenido reconocimientos muy importantes, pero el gran cambio fue cuando en 2008 este proyecto dio por primera vez beneficio cero y mi socio me propuso que o me quedaba con él o me iba. Yo hubiese podido llegar a un entendimiento con él volviendo a hacer cocina popular, donde él creía que había negocio, pero mi forma de entender la cocina es de vanguardia. Así, los últimos años han sido muy bonitos desde el punto de vista mediático y no desde el punto de vista de la rentabilidad. Pero esto no lo estoy haciendo por rentabilidad.

¿Podría decirse que esto tiene relación con el caso de Ferrán Adriá? Es decir, uno de los mejores cocineros del mundo cierra su restaurante…
Bueno, El Bulli podría ser el restaurante más rentable del mundo, porque podía cobrar lo que quisiese y tenía peticiones para años. El Bulli cierra porque Ferrán es un revolucionario y cree que su manera de seguir evolucionando en cocina no es dando de comer, sino investigando, de ahí que lo reconvierta en una fundación. Es un tipo muy singular, muchas veces incomprendido.

Nos referimos ahora al cocinero en su faceta de empresario. En este sentido, a diferencia de otros profesionales, tú has apostado siempre por lo local en lugar de traspasar fronteras. ¿Por qué esta estrategia?
Bueno, mi intención es abrir en Madrid cuando termine esta temporada aquí. Y me gustaría abrir también en Londres o en Nueva York. La cuestión es que soy muy hogareño, que tengo tal cristo montado aquí que no tengo tiempo y que se necesitan inversores para ir abriendo por el mundo. Además, en mis dos días libres de la semana pasada estuve en Moscú cocinando; antes de ayer, en Madrid; el martes, en París; y la semana que viene, en Marruecos. Si también tengo que abrir restaurantes por el mundo, no sé qué puede ser de mí. Así que mi estrategia ha sido de proximidad por control.

Algo curioso en la alta cocina es que, a pesar del rol social aún vigente, las mujeres son minoría. ¿A qué crees que se debe este fenómeno?
No tengo la respuesta, la verdad. En mi cocina hay muchas mujeres, así que no es cuestión de talento o de discriminación. Sí que te puedo decir que hay ciertos oficios cuyo rol es, aparentemente, femenino, pero a nivel profesional no lo es. Y hay un ejemplo muy claro como es la moda: la mayoría de diseñadores son hombres. Aquí en Alicante, justamente, es donde más mujeres llevan restaurantes con estrella Michelín de España, pero sí que es cierto que hay más hombres en general. El por qué, no lo sé.

No hace mucho se publicó una noticia en la que pedías ayuda pública para proteger la cocina valenciana. ¿Entiendes, entonces, que la gastronomía debería formar parte de la cultura, no solo a nivel popular, sino también de manera formal de cara a las Administraciones?
Bueno, no pedía ayuda pública. Dije que no se debería permitir que restaurantes que se convierten en emblemas de la cultura del pueblo se cerraran con la naturalidad con que se estaban cerrando. No quiero que la Administración dé dinero a los restaurantes en peligro de extinción, pero es que Valencia era la tercera ciudad española con más restaurantes con estrella Michelín y, de repente, nos hemos quedado con una mínima expresión. Yo me preguntaba si una comunidad se podía permitir cerrar restaurantes igual que cines, teatros, publicaciones. Porque yo meto la gastronomía en la cultura popular. Si empiezan a cerrar restaurantes, empobrecemos la cultura del pueblo. Además, los restaurantes somos pequeñas empresas que no solemos hacer ruido, pero si el colectivo se uniese… No hay más que pensar que dentro de unos meses nos dirán que el paro ha bajado por la estacionalidad y será porque los restaurantes de la playa han contratado a gente. Esto es lo que también representa la gastronomía: mano de obra directa e indirecta. Entonces, deberíamos pensar cuánto suman los restaurantes abiertos y cuánto cerrados.

Hablabas antes de democratización. Más allá de tus otros restaurante, las redes sociales juegan un papel muy importante en este sentido y tú eres muy activo en ellas. ¿Qué ha significado el plano 2.0 en tu trabajo?
Me ha abierto muchísimas posibilidades. Cuando no estás en un territorio como Londres, París o Barcelona, sino en un pequeño pueblo como Denia, permite comunicarte sin intermediarios. Y mi principal objetivo con redes sociales es conectar con quienes quieran saber de mí directamente. Es raro, porque yo no era muy abierto, pero alguien me dijo que no podíamos ser analfabetos informáticos y que nuestros hijos viviesen un mundo que no sabíamos cómo se enciende o se apaga. Yo tengo dos niños pequeños y me dije que no podía cerrarme en banda. Y es muy bonito. Eso sí, hay una cosa que no va a pasar con las nuevas tecnologías: con ellas no se puede oler ni probar.

En materia de divulgación, la televisión es el medio por excelencia para la gastronomía. Aquí existen desde los míticos como el programa de Carlos Arguiñano hasta nuevos formatos, como Masterchef. ¿Qué opinión te merece el binomio TV y cocina?
Siempre que se haga con respeto a la cocina, me parece bien. La televisión todavía es la manera más potente de comunicar y la cocina es un código abierto. En cuanto al formato, bueno, cada cadena sabe cómo quiere contar la cocina. Pero, aunque se haga un reality, si se tiene en cuenta que se trata de un patrimonio cultural que hay que respetar y no se hace de ella una caricatura, será siempre bueno. Al final, todo esto es un reflejo de lo que la gente quiere y a la gente le gusta la gastronomía. Además, cuando los programas los hacen grandes profesionales de la cocina, me quedo tranquilo, porque sé que detrás hay valores de cocinero. Yo soy un obrero de la cocina y a lo único que aspiro es, al menos, a dejar la cocina tan bien como la recibí cuando me retire.

En ese caso, ¿por qué renunciaste a ser el presentador de Pesadilla en la cocina?
Porque no tengo tiempo y no me veo delante de la tele. Es una vía de divulgación importante y no la rechazo del todo, pero a día de hoy sigo diciendo que no. Sencillamente es eso: que no tengo tiempo y la televisión necesita de una dedicación altísima. Y, luego, me veo en la tele y me odio. Cuando salgo, la apago al primer minuto.

Para terminar, ¿qué planes tienes para un futuro próximo?
Jubilación rápida (risas). Bueno, en el restaurante aspiramos a trabajar para ser el mejor del mundo. Y mi intención, también, es publicar tres libros en los próximos 400 días, porque por falta de tiempo no los he podido materializar. Uno de ellos está muy asociado a la nutrición en niños. Soy padre de dos pequeños y quiero contar qué he hecho para alimentar a mis hijos y que se sienten a la mesa siendo revoltosos, pero comiendo de todo. Además, voy a abrir un restaurante en Madrid y, si fuera posible, daría un paso más allá de nuestras fronteras. Y unas vacaciones también me vendrían bien, que hasta el 8 de diciembre no tengo ningún día libre.

@LaBellver





LINK ORIGINAL 360GRADOS:
http://360gradospress.com/not/104400/_cocino_para_mis_clientes_como_si_fuesen_mis_hijos_/

- See more at: http://360gradospress.com/not/104400/_cocino_para_mis_clientes_como_si_fuesen_mis_hijos_/#sthash.TKXoQVd2.dpuf